19 agosto 2008

Mas Parecidos Razonables



La semana pasada estuve Berlin con Molius disfrutando de Alemania, del buen tiempo, de las birras infinitas y demás y no pude dejar de notar cierta relación entre estos dos edificios.




Aqui teneis el museo-archivo de la Bauahus. Diseñado en 1964 y construido entre 1976 y 1979.


Y aqui teneis el Museum of Contemporary Art of Tehran. El MoCA del que he hablado ahi debajo... Inaugurado en 1977.



Que fue primero? el huevo o la gallina?

10 julio 2008

El mas triste final del cuento...


Sergio Algora se fue ayer para siempre.


Recuerdo momentos de adolescencia escuchando el Efecto Lupa y cantando "La Mujer Portuguesa" en el autobús nº79 de camino a mi instituto...


Gracias por darnos tu música y con ella millones de recuerdos maravillosos...


Te recordaremos siempre.

26 junio 2008

MoCA


Además de una opción de Starbucks, el MoCA es el "Museum of Contemporary Art" de Teherán.

En el extremo occidental del parque Laleh está la calle Caragar (creo que significa trabajador, a lo mejor está mal escrito) y a poco de doblar la esquina del parque encuentras la entrada del MoCA. Al verlo te viene a la memoria la arquitectura de Frank Lloyd Wright y el Guggenheim de NY. En aquel momento mis ilusiones estaban desatadas, después de ver como 30 años de olvido habían hecho de un parque maravilloso una explanada donde pasar el rato, esperaba encontrar en el MoCA todo lo que no había encontrado en Teherán. Arte, libertad, intelectualidad... mi gozo en un pozo.

Nada mas entrar se respira ese aire museístico moderno. Espacios abiertos, un pequeño hall y un arco detector de metales (por supuesto apagado). El museo tiene unos fondos maravillosos que estaba ansioso por ver pero actualmente hay una exposición de una mujer (Iran Darroudi) que ocupa toooodas las galerías del museo así que mi gozo en un pozo otra vez.


Con todo me dediqué a ver el museo, la arquitectura es maravillosa, con una rampa central que discurre hacia abajo a un entramado de galerías, alimentadas por luz natural que entra por un monton de claraboyas repartidas por los alrededores del museo y que crecen del suelo en el parque Laleh. Una obra arquitectónica fascinante. Una gestión del museo nefasta.


Decidí visitar la exposición de escultura que tienen en la parte del museo que da al parque. Y cuando ya bajaba los escalones hacia el jardín el barbudo de turno me gritó en farsi y con gestos y ostensible mala hostia me hizo entrar de nuevo en el museo. La exposición de escultura no se puede ver "esculpture nist!" "golestán nist". Mi gozo en un pozo de nuevo.


Frustrado decidí entrar en la cafetería del museo, y al verla un rayo de esperanza cruzó mi interior. Era como todas esas cafeterías museísticas que hay por medio mundo, ordenada, cuca, sistematizada y con mucha luz. Me acerqué a la barra y al momento toda la costra cayó para ver la realidad. Lo que vi es lo que hay, nada mas. Pedí un agua. No había. Algo frio. No había. Cocacola?. No había. Ante mi desesperación el camarero me puso dos hielos en un vaso y lo rellenó del grifo. Solo de ver la cantidad de cuerpos flotando en el agua se me quitó la sed.

Con la satisfacción de haber puesto todo por mi parte salí de nuevo al parque, lo crucé y grité "darbar" al primer taxi libre que pasó por la calle. Un hombre sesentón muy majete me llevó en un periquete a mi casa. Me pidió tres tomanes por un recorrido que habitualmente costaría 4 o 5 así que al darle 4 me obsequió con un "God Bless You".

Subí a casa, me duché y me zampé unos chipirones, con la sensación de haberlo soñado todo.






LALEH

El sábado pasado con 35º a la sombra me decidí a hacer una visita al MoCA y al parque Laleh en el que está situado. Mi valoración general es... tristeza.

Cuando veo algunas partes de Teherán me imagino como debía ser esta ciudad hace 35 años, llena de vida y de dinero, dispuesta a ser una capital mundial y con posibilidades de serlo si no estuviera por medio EEUU, un líder gilipollas y una panda de clérigos dispuestos a todo. Esa sensación se repitió en el parque Laleh.


El parque es una reminiscencia de aquel pasado glorioso teheraní. El paisajismo es muy bonito, con una entrada diagonal que da a una plaza central de la que salen pasillos formando aspas que cruzan el parque. Sin embargo todo en él inspira tristeza, en la entrada una estatua de cronos se alza ajada, vieja y sin lustrar. Los chiringuitos que algún dia debieron ser un foco de animación están hoy en día viejos y destartalados y las instalaciones del parque abandonadas, seguro que hoy en día muchos iraníes de 40 años echarán de menos aquel parque...






13 junio 2008

EL MUNDO SEGÚN CASCIARI

Préstamo de Oppo Rancis.
Por Hernán Casciari.

Leí una vez que la Argentina no es mejor ni peor que España, sólo más joven. Me gustó esa teoría y entonces inventé un truco para descubrir la edad de los países basándome en el 'sistema perro'. Desde chicos nos explicaron que para saber si un perro era joven o viejo había que multiplicar su edad biológica por 7. En el caso de los países hay que dividir su edad histórica entre 14 para saber su correspondencia humana. ¿Confuso?

En este artículo pongo algunos ejemplos reveladores. Argentina nació en 1816, por lo tanto ya tiene 190 años. Si lo dividimos entre 14, Argentina tiene 'humanamente' alrededor de 13 años y medio, o sea, está en la edad del pavo. Es rebelde, pajera, no tiene memoria, contesta sin pensar y está llena de acné (¿será por eso que le dicen el granero del mundo?)

Casi todos los países de América Latina tienen la misma edad y, como pasa siempre en esos casos, forman pandillas. La pandilla del Mercosur son cuatro adolescentes que tienen un conjunto de rock. Ensayan en un garaje, hacen mucho ruido y jamás han sacado un disco.

Venezuela, que ya tiene tetitas, está a punto de unirse a ellos para hacer los coros. En realidad, como la mayoría de las chicas de su edad, quiere tener sexo, en este caso con Brasil, que tiene 14 años y el miembro grande.

México también es adolescente, pero con ascendente indígena. Por eso se ríe poco y no fuma ni un inofensivo porro, como el resto de sus amiguitos, sino que mastica peyote, y se junta con Estados Unidos, un retrasado mental de 17, que se dedica a atacar a los chicos hambrientos de 6 añitos en otros continentes.

En el otro extremo está la China milenaria. Si dividimos sus 1,200 años por 14 obtenemos una señora de 85, conservadora, con olor a pipí de gato, que se la pasa comiendo arroz porque no tiene -por ahora- para comprarse una dentadura postiza. La China tiene un nieto de 8 años, Taiwán, que le hace la vida imposible. Está divorciada desde hace rato de Japón, un viejo cascarrabias, que se juntó con Filipinas, una jovencita pendeja, que siempre está dispuesta a cualquier aberración a cambio de dinero.

Después, están los países que acaban de cumplir la mayoría de edad y salen a pasear en el BMW del padre. Por ejemplo, Australia y Canadá, típicos países que crecieron al amparo de papá Inglaterra y mamá Francia, con una educación estricta y concheta, y que ahora se hacen los locos. Australia es una pendeja de poco más de 18 años, que hace topless y tiene sexo con Sudáfrica; mientras que Canadá es un chico gay emancipado, que en cualquier momento adopta al bebé Groenlandia para formar una de esas familias alternativas que están de moda.

Francia es una separada de 36 años, más puta que las gallinas, pero muy respetada en el ámbito profesional. Tiene un hijo de apenas 6 años: Mónaco, que va camino de ser **** o bailarín... o ambas cosas. Es amante esporádica de Alemania, camionero rico que está casado con Austria, que sabe que es cornuda, pero no le importa.

Italia es viuda desde hace mucho tiempo. Vive cuidando a San Marino y al Vaticano, dos hijos católicos idénticos a los mellizos de los Flanders. Estuvo casada en segundas nupcias con Alemania (duraron poco: tuvieron a Suiza), pero ahora no quiere saber nada con los hombres. A Italia le gustaría ser una mujer como Bélgica: abogada, independiente, que usa pantalón y habla de política de tú a tú con los hombres (Bélgica también fantasea a veces con saber preparar espaguettis).

España es la mujer más linda de Europa (posiblemente Francia le haga sombra, pero pierde espontaneidad por usar tanto perfume). Anda mucho en tetas y va casi siempre borracha. Generalmente se deja follar por Inglaterra y Después hace la denuncia. España tiene hijos por todas partes (casi todos de 13 años), que viven lejos. Los quiere mucho, pero le molesta que, cuando tienen hambre, pasen una temporada en su casa y le abran la nevera.

Otro que tiene hijos desperdigados es Inglaterra. Sale en barco por la noche, se tira a las pendejas y a los nueve meses aparece una isla nueva en alguna parte del mundo. Pero no se desentiende de ella. En general las islas viven con la madre, pero Inglaterra les da de comer.

Escocia e Irlanda, los hermanos de Inglaterra que viven en el piso de arriba, se pasan la vida borrachos y ni siquiera saben jugar al fútbol. Son la vergüenza de la familia.

Suecia y Noruega son dos lesbianas de casi 40 años, que están buenas de cuerpo, a pesar de la edad, pero no le dan bola a nadie. Cojen y trabajan, pues son licenciadas en algo. A veces hacen trío con Holanda (cuando necesitan porro); otras, le histeriquean a Finlandia, que es un tipo medio andrógino de 30 años, que vive solo en un ático sin amueblar y se la pasa hablando por el móvil con Corea.

Corea (la del sur) vive pendiente de su hermana esquizoide. Son mellizas, pero la del norte tomó líquido amniótico cuando salió del útero y quedó estúpida. Se pasó la infancia usando pistolas y ahora, que vive sola, es capaz de cualquier cosa. Estados Unidos, el retrasadito de 17, la vigila mucho, no por miedo, sino porque le quiere quitar sus pistolas.

Israel es un intelectual de 62 años que tuvo una vida de mierda. Hace unos años, Alemania, el camionero, no lo vio y se lo llevó por delante. Desde ese día Israel se puso como loco. Ahora, en vez de leer libros, se lo pasa en la terraza tirándole piedras a Palestina, que es una chica que está lavando la ropa en la casa de al lado.

Irán e Irak eran dos primos de 16 que robaban motos y vendían los repuestos, hasta que un día le robaron un repuesto a la motoneta de Estados Unidos y se les acabó el negocio. Ahora se están comiendo los mocos.

El mundo estaba bien así, hasta que un día Rusia se juntó (sin casarse) con la Perestroika y tuvieron como docena y media de hijos. Todos raros, algunos mongólicos, otros esquizofrénicos.

Hace una semana, y gracias a un despelote con tiros y muertos, los habitantes serios del mundo descubrimos que hay un país que se llama Kabardino-Balkaria. Un país con bandera, presidente, himno, flora, fauna...y ¡hasta gente!

A mí me da un poco de miedo que aparezcan países de corta edad, así, de repente. Que nos enteremos de costado y que, incluso, tengamos que poner cara de que ya sabíamos, para no quedar como ignorantes

Y yo me pregunto: ¿Por qué siguen naciendo países, si los que hay todavía No funcionan?

12 junio 2008

Y en los albores de la tempestad vuelvo a vosotros...

Aun a riesgo de parecer friki asi es...


Vuelvo al blog después de casi tres meses en los que ha habido de todo.


Novedades (nuevo becario y nuevas incorporaciones a la familia iraní)


Viajes (Chipre, Baku, Egipto)


Situación actual (Crisis en Irán, Petroleo por las nubes y esta gente se muere de hambre...)


Y coñitas...


De regalo, ahi teneis, parecidos razonables.

Alguien se ha fijado en lo mucho que se parecen Jomeini y Sean Connery?

15 abril 2008

Beijing

Después de coger el avión en Delhi medio grogui y pasar el mejor vuelo de mi vida, Malaysian airlines es genial, el vuelo iba medio vacío, el aeropuerto de Kuala donde hice escala es maravilloso y las azafatas fueron encantadoras, llegué a Beijing.

El primer impacto con Beijing y por tanto con China fue bastante bueno. El aeropuerto era nuevo, la gente muy educada, no me costó apenas coger un taxi y en apenas media hora estaba abrazando a Ali en Sun City.

Nenu!!! mil gracias por todo! jo... que bonito es Pekín!

De la semana que estuve allí solo tengo buenas palabras, buenos recuerdos y buenos amigos.

Beijing es enorme pero taaaaan acesible. Organizada, calles rectas, paralelas y perpendiculares. Imposible perderse... es genial! Este comentario viniendo de cualquier persona occidental puede resultar absurdo, pero cuando has pasado los últimos seis meses en una ciudad totalmente desestructurada donde hay calles, avenidas e incluso autopistas que no llevan a ningun sitio, donde no hay aceras y solo puedes moverte en taxi, llegar a Beijing y caminar, ver el plano (UN PLANO!!) resultó maravilloso...

Llegué un domingo y después de pasear un poquillo con Ali y cenar en un italiano con la tropa becaria pasé la primera noche en beijing. Lavadoras, skype, cama... estaba en la gloria!

El lunes fue ocioso... Tiananmen, comida con los becarios (pedazo de edificio y oficina) y perreo. Por la tarde de paseo! Pero a partir del martes no paré...

Beijing tiene mil planes, mil barrios, mil restaurantes, mil cosas que hacer... y que ver!!!

Además de todos los edificios inmensos de las olimpiadas (increibles por cierto) toda la historia de Beijing es increible y había mucho que ver. Ciudad Prohibida, Templo del Cielo, Muralla China, Palacio de Verano, Hou Hai, Bei Hai, Los Hutongs, lagos, Ya Show, Lan Dao...

Baratijas a montones, barrios reformados super modernos, restaurantes increibles, pato laqueado, tiendas muy inn, modernos, gokus, taxis, metro, imitaciones, vans, converses, maletas luis vuiton (para ti mami), electrónica de palo, fiesta, cubatas infectos, locales infectos, madrileños bailarines y chinas arritmicas...

Beijing me ha enamorado. Es sin lugar a dudas la ciudad que mas me ha gustado y sorprendido de los últimos años.

Me quedo con todo. Con los lugares, con las calles, con la ciudad con la gente. Con Ali, con Juanmi, con Pili, con Cris, con todos... gracias!




















09 abril 2008

De vuelta en el eje del mal...

Ya hace algún tiempo que volví...


Y no ha sido tan duro.

El viaje comenzó en Dubai, sofocante, sin taxis y con mucho tiempo libre. Minimal y yo viendo la ciudad, comiendo sushi y haciendo el perro... grandes días en la pisci de los becarios. Gracias chicos sois mis vecinos favoritos!!!

Después de sudar la gota gorda en Jumeirah y quemarnos de camino a casa el domingo me monté en un avión lleno de Indios de camino a Delhi. Flipante la actuación de mi vecino de asiento que a mitad de vuelo se despierta, saca el movil, lo enciende e intenta llamar. Cuando por fin cae en que está a tres mil millones de metros de altura y que vamos a toda hostia y es realmente jodido encontrar cobertura decide poner musiquilla con el movil... tooooodo el repertorio de Bhangra Knights... como en una disco de Mumbay. Hala! menos mal que en Indian Airlines son generosos y cada birra es de medio litro... a los veinte minutos me quedé grogui.

La llegada a Delhi fue el super contraste, el aeropuerto internacional parece un aerodromo. Fue muy facil salir, muy facil cambiar pasta y muy facil encontrar la casa de los becarios. Gracias Gonzalo! Gracias Alex!! fuisteis la leche!!! La casa de los becarios en Delhi es genial, un primer piso con una terraza enorme y super agradable. Una habitación entera para mi solito, internet, skype, rickshaws y medio Delhi en un solo día... fiesta nocturna, desplazamientos en moto y algun que otro susto...

Además de mi pequeña incursión a Agra (ver real india) tengo que destacar el Nizamudim que fue la leche!!! menuda experiencia... Gracias Maria por enseñarnos aquello... El último día, el mismo que cogía el avión era el Holi... una bacanal de drogas y pintura que toma las calles de Delhi... en la zona de Hauz Khas fue una batalla campal pero creo que mucho menor a la que vivieron Ali y Dario en el campus de la uni...

Aquella noche con tres horas de adelanto me planté en el aeropuerto esperando a emplearlas en pasar las doscientas colas e ineficientes registros de los que me habían hablado los becarios y Maria, pero no tuve oportunidad. Hice la cola para entrar al aeropuerto y a partir de ahi todo fue coser y cantar, me salté la cola del scaneo de maletas, me planté en el mostrador en el que no había cola porque era muy pronto y en seguida me dieron el billete. Me presenté en la zona diplomática con mi pasaporte y me dejaron pasar entre un monton de soldados y diez minutos despues de haber entrado en el aeropuerto estaba en la puerta de embarque. Tenía casi las tres horas integras y que se puede hacer en esos casos? .......... beber!!

Compré cuatro birras indias de medio litro de 9º cada una y me zampé tres... casi pierdo el vuelo de lo pelota que iba.

India es increible. Para lo bueno y para lo malo. Lleno de maravillas, de colores, de gente! Lleno de restos de una civilización que en su día debió ser la leche... pero también está lleno de mierda, de hambre, de miseria, de niños de cuatro años tirados en el suelo, de ratas, de bebés solo cuidados por niños de siete u ocho años, lleno de mugre, de basura, de muerte...

India es un gran contraste en el que lo bueno es increible y lo malo es lo peor.

Guardaré especial recuerdo para bien de mi primer contacto con la India cultural, el Kutub Minar con Gonzalo, y del Nizamudin con Dario, Ali y María...

Al mismo tiempo guardaré especial recuerdo para mal de una escena que viví en Conought Place, en el centro de New Delhi. Una mujer en el suelo vendía chucherías. A su lado a poco mas de un metro su hijo, de apenas dos años, mugriento y desnutrido intentaba llegar a ella entre lloros. Al acercarme mas vi que lo que le impedía llegar a su madre era la cuerda con la que su propia madre había atado al bebé a una columna. Mientras, ella, ajena al sufrimiento de su hijo se afanaba en atender a un cliente. Gracias al cielo, aquel cliente le increpó por aquella escena. Nunca supe si desató a su hijo o no... aquel día se volvió totalmente gris para mi.























24 marzo 2008

Real India

Mi segundo día en India decidí, sin tener nada preparado hacerme una excursión Agra - Varanasi - Delhi confiando en la fuerza... Algo que en India no es muy recomendable. En fin, me levanté tempranito y llamé un taxi, el taxista llegó en apenas quince minutos y vi el día con confianza, no sabía donde me metía.


La estación de Nizamudim estaba abarrotada, gente de todas partes y credos se acercaban a las ventanillas a comprar entre empujones los billetes para sus destinos. Como no, el tren que yo quería estaba lleno y solo me podían dar un billete para la clase mas baja, en el que viajan todos los indios sin pagar, el billete mas barato, 64 rupias, un euro...


Al poner un pie en aquel vagon me vino a la memoria la parte de Doctor Zhivago en la que son deportados a siberia, aquellos penosos días en un tren comuna lleno de disidentes y unas condiciones infimas, solo que en este caso las condiciones eran mucho peores y había muchisima mas gente.


Olia a heces y el suelo estaba cubierto de arena, barro y deshechos. El vagón tenía un pasillo largo que lo recorria de parte a parte y en el que había asientos de dos en dos uno frente al otro. Al otro lado del pasillo estaban los compartimientos, cuatro en total. Cada compartimiento tenía dos bancos alargados con capacidad para cuatro personas cada uno y sobre ellos un soporte de madera y hierro formaba un estante que hacía las veces de portaequipajes. Ya en aquel primer momento en que subí al tren el vagón estaba lleno y en cada compartimiento se hacinaban unas veinte personas entre los bancos y los portaequipajes. Los que se habían encaramado a ellos se descalzaban dejando los zapatos y las sandalias sobre unos ventiladores que colgaban del techo y que serván mas que para refrescar, para disipar el hedor de un vagon saturado de personas, poco aseadas, sus comidas y sus niños que llegado el momento y dado que no había forma de moverse a lo largo del vagon resolvían el problema de su incontinencia haciendoselo encima.


Lo que empezó como una motivante aventura se convirtió en una corta pesadilla. Despues de la primera parada la gente de la estación se lanzó como locos al vagón comun en el que me había subido con lo que tuve que abandonar mi comodo trozo de suelo para no ser aplastado por una bolsa gigante y una familia entera de locales que a base de gritos y empujones se hicieron con el hueco. En medio de toda esa agitacion unos ojos muy abiertos me llamaban, entre los codazos que volaban y los gritos de las mujeres el dueño de aquellos ojos medio sonriente medio preocupado me tendió su mano y siguiendo el ejemplo de los recien llegados (es decir a base de codazos y gritos) me hice con un hueco en el pasillo. En ese momento las dos horas restantes se adivinaron duras, estaba de pie en el pasillo con una mano en la bolsa y la otra agarrando un saliente donde se suponía que iba el equipaje y que en ese momento daba asilo al menos a ocho personas.


De repente entre todos los gritos e increpaciones me di cuenta de que yo era el unico extranjero en aquel vagon lleno de gente descalza y oliendo a tigre de bengala. Y bien por la osadía de compartir esa situación al modo local o bien por lástima en un banco para cuatro personas en el que ya había sentadas seis se apretujaron y juntaron sus escualidos culos para hacerle hueco al mío, mucho mas gordo que los suyos.


Allí respondí a todas las preguntas que me han hecho con su acento local y su ingles mediocre. Cuanto tiempo llevaba en India, cuando me iba, que era lo que mas me gustaba, como me llamaba, de donde era y que tipo de gente vivía en España y uno incluso me preguntó si conocía a su primo que se fue a vivir a España y me enseñó una dirección de Madrid.


Ese fue el momento de mayor tranquilidad en todo el trayecto. A esas alturas había olvidado por completo el concepto del espacio personal. Compartía asiento con otras seis personas. Los pies de los que se habían encaramado al portaequipajes colgaban a centimetros de mi cara y a mis pies una maraña de bolsas, zapatillas y pies descalzos se mezclaban con los restos de basura que flotaban en el ambiente.


Dentro de la nueva realidad en la que me encontraba disfrutaba n momento de clama. Leía a ratos la gúia y respondía a las preguntas de los que yo creo que era una pareja de gays indios. En aquel momento el tren hizo una nueva parada y donde yo había jurado que no solo no cabia nadie mas sino que sobraba la mitad del pasaje, se subio otros tantos con la técnica ya mencionada. Gritos y codazos, malos modos, escupitajos y arañazos. Una mujer incluso le pegó con su chancla al tio que le había pisado a su mirado. A todo esto la gente subía al tren en marcha, primero lanzaban sus bolsas y despues aprovechando el golpe saltaban ellos. Y así otros tantos que no han dudado en colcarse encima de las piernas de la gente, colgarse de los portaequipajes y lanzar las chanclas a cualquier lado.


La inspiracion me llegó de repente y pregunté si Agra era final del trayecto o iba a tener que pelear con toda esa gente como hacían hasta ese momento. La respuesta me encantó: risas, miradas entre ellos y por fin "yumastfait!". Además del tipico balanceo de cabeza del indio gay una sonrisa blanca perfecta me decía que en cuanto legase a Agra iba a sufrir. Lo que no sabía era cuanto.


A medida que el tren iba llegando a mi destino y reducía la velocidad todos mis vecinos de hacinamiento me sonreían y decian "Agra sir". No entendí hasta la tercera vez que me lo dijeron que esa era la señal para empezar a pelear con lo que cuando me decidí el resto de contricantes me llevaba bastante ventaja. Poco antes de ver civilización (por decir algo) los que allí bajaban ya habían hecho uso de sus codos y se habían situado lo mas cerca posible de la salida. Mi pequeño remanso de hacinamiento, gracias al cielo, estaba cerca de la salida con lo que la distancia que tenia que salvar era bastante pequeña. Con todo, me levanté, cogí mi mochila y con toda la potencia que pude me agarré a la pierna de uno de los que estaban en el portaequipajes y aterricé en la bolsa de uno de los recien llegados que me empujó y gritó algo en hindi a lo que mis vecinos de hacinamiento respondieron con fuerza haciendole desistir en su intento de intimidarme. Por un momento me sentí crecido y entonces me di cuenta de que por suerte o por genética yo, protoespañol del club del metro setenta, era subido a la bolsa del energúmeno, mucho mas alto y mas ancho de espaldas que la mayoría de los que estaban allí. Así que levanté mi bolsa y comencé a ensañarme con los gritones y desnutridos viajeros. A base de hostias por un lado y sonrisas de aprobación por el otro me planté cerquita de la salida cuando ya estabamos en el anden de la estación.


En aquel momento los locales ya saltaban al anden y los que allí estaban ya empezaban a apuntar para lanzar sus bolsas. Al tí que tenía justo delante se le enganchó la bolsa en un saliente y viendo peligrar mi escapatoria y haciendo uso de mi posición elevada, con la mano en la que llevaba la mochila defendí la posición y con la otra agarré la bolsa del colega y la tiré por la puerta. Tras ella saltó su dueño y yo por fin me encontré frente a la salida y ZAS! una bolsa casi se estampa en mi cara. La segunda la pude patear y entonces me dí cuenta de que el andén estaba lleno de gente intentando subir al tren y que yo se lo impedía, así que animado por ver la luz del día despues de tres horas me lancé sobre ellos... Estaba en Agra.


Había empleado 3 horas, un monton de energías, buen rollo, mala leche y 64 rupias. El billete mas barato. En el andén cuando todavía no me había recuperado de la batalla, se me comenzaron a lanzar los taxistas ávidos de carne fresca y yo que todavía estaba un poco ansioso y con las aletas de la nariz batiendose enganché al primero que pillé y le dije muy seco pero muy amable "dejame en paz. por favor."


Asi que con la recobrada calma que te da ser borde con el desnutrido de turno me senté en el anden a la sombrea de una marquesina y decidí sacar el movil para informar del logro y la guía para ver que coño hacía.


Decidí comprar el billete de Agra a Varanasi escoltado por una corte de taxistas que esperaban a que me dirigiera a ellos tras todos sus ruegos. Y cuando llegué al mostrador y dije "un billete para Varanasi esta noche" el tio me sin mirar la pantalla del ordenata (un espectrum del 89) me dijo algo que no entendí pero que sonó a "ni de coña". Yo seguí a lo mio, "First Class, Second Class o Third Class AC, Please" añadí pero nada de nada. El tio despues de explicarme que no había first ni leches que solo había dos tipos y que eran la mala y la peor y que en la mala no había asientos y solo me quedaba la peor y encima en waiting list mi viaje se fue a la mierda y en ese mismo momento miré al reloj y dije. Paso.


No seats, No seats. Festival in Varanasi. Everything very crowded. Asi que abortado el plan A de nuevo al mostrador y a comprar billete para Delhi. Esta vez solo tenía 90 en la waiting list... que deferencia!! "90% chance" según el tio del mostrador. Así que lo compré cargado de esperanzas. 400 rupias, 336 mas que la ida. Valió la pena.





11 marzo 2008

La vuelta a Asia en 20 días


Casi tengo todo preparado.

Me voy.

Me cruzaré media Asia en un viaje de algo mas de dos semanas para ver, Dubai, La India y China.

Teherán - Dubai - Delhi - Kuala Lumpur - Beijing - Shanghai - Guanzhou - Dubai - Teherán

Primera parada Dubai. Tres días de descanso, tocada de bolas y salir por ahi... espero que nos lo pasemos bien. Visitas al desierto? islas cercanas? lo que sea... desconectar


Segunda parada Delhi. Espero estar lo justo allí. Quiero ir a Agra y a Jaipur... lo que el tiempo me de... pocos días y mucho que ver. Como siempre.




Tercera parada Beijing. Tres o cuatro días. Ciudad prohibida, Tiananmen, muralla china, baratijas y falsificaciones...


Cuarta parada Shanghai. Megarascacielos, barquitos, fiesta y mas baratijas y falsificaciones. La China de hoy en estado puro.



Allá vamos!






03 marzo 2008

ISFAHAN



Hasta las pelotas de humo, de tráfico y de cuestas... con la excusa de Lander, un amigo de Miguel nos cogimos un avión y nos plantamos el viernes a las 9 de la mañana en el dibai house en Isfahan.
Por fin! Por fin decir adiós a Teherán. Por fin calles transitables, por fin ir en coche con la ventanilla bajada, por fin caminar, por fin espacios abiertos... por fin algo de vida fuera de casa!





Isfahan es increible. Bonita en las zonas bonitas, y horrenda en las zonas horrendas... Pero es realmente visitable. Una ciudad hecha para el viajero, para caminar y disfrutar caminando, calles amplias, anchas con mucho cesped, con grandes espacios de esparcimiento, bancos y un rio enorme cruzado por varios puentes, dos de ellos realmente bonitos.





Isfahan es sin duda el mayor atractivo turístico de este país junto con Persépolis, con la diferencia que Persépolis es una ciudad en ruinas en mitad de la nada y donde no hay nada mas que hacer que contemplar las ruinas e Isfahan es una ciudad donde hay muchisimas cosas que ver (eso si, a las 10 todo cerrado como buena ciudad iraní).






De lo mejor del viaje, los paseos por el rio, los puentes, la siesta en el parque, el té en la tetería del puente y la plaza del imam khomeini. Lo mas interesante del viaje, las cuatro horas de la mañana del sabado que pasé dentro de la tienda de Mostafá viendo cientos de alfombras y aprendiendo muchisimo sobre el tema... Mas adelante, cuando me sienta realmente capacitado haré un post sobre este aspecto. Me quedé con ganas de comprarme una alfombra baluchí y un kilim. En otra ocasión, con mas tiempo, mas dinero y mas experiencia...










21 febrero 2008

Susssioss!!!

Ayer estaba en mi clase de farsi cuando de repente se me cayeron los ojos al suelo y no había forma de recuperarlos... busqué a tientas por el suelo y no me hice con ellos así que harto de no aguantarme derecho decidí abandonar la clase. Me moría de sueño.

Una vez en el pasillo de la academia donde nos imparten farsi, me encontré ante la duda, ¿que coño hago?. Decidí antes de nada, y para pensar con mas tranquilidad ir al servicio... encontrar un WC en un lugar público es realmente complicado pero nuestro nuestra academia pertenece al estado. Al ministerio de asuntos exteriores. Nada mas y nada menos... así que henchido de orgullo por encontrarme en un brazo de tan insigne institución me dirigí al piso de arriba. Entré en los servicios (que por supuesto no son mas que un agujero en el suelo), encendí la luz y entré con total decisión... chaf chaf chaf... el suelo era una mezcla de agua, efluvios corporales y demás suciedad residente en la suela de los zapatos de todos los que por allí pasan. Ante tal decepción salí de aquel zulo y me metí en el de al lado con la esperanza de que fuera un hecho aislado y entonces mi dececpión se duplicó. Tras miccionar de puntillas tratando de evitar que los bajos de mis pantalones se hicieran amigos de tal inmundicia salí farfullando juramentos hacia el país.

Cabizbajo, me dejé arrastrar por las escaleras hasta la sala de internet y me metí en ella. Estaba leyendo las noticias acerca de la renuncia de Castro a la presidencia (en yahoo porque el país estaba censurado en aquella sala) cuando de repente pensé que había algo que olía mal en toda esa historia. Luego reflexionando me di cuenta que no era en la historia donde olía mal, era en aquella sala. Asombrado, miré a mi alrededor y allí me encontré al foco de aquel olor.

Un señor, con su correspondiente traje gris del carrefour, leía algo en farsi en el ordenador mientras su pie izquierdo, descalzo reposaba en la silla vacía que estaba a su lado, con total parsimonia hurgaba entre sus dedos lanzando con indiferencia las pelotillas que allí encontraba... cuando terminó con aquel, comenzó con el siguiente y entonces di gracias a la naturaleza por habernos dado solo dos pies. Gracias a Dios (Ala akbar!) el encargado de la sala se dirigió hacia nosotros y murmuró algo que no entendí. Le ha llamado la atención pensé, no está todo perdido!. Viendome que leía noticias en inglés y que tenía un careto de embobado que no me aguantaba, se dirigió a mi y me dijo: time is over, I have to close this room. Tras esto se giró de nuevo hacia el prospector pinrrélico y bromeó con el. No... no había esperanza.

Salí realmente trastocado y me dediqué a pasear alrededor del edificio, las calles polvorientas, los coches pitando, la nieve que todavía quedaba en las escasas aceras convertida en lodo gris, y entre todo aquello una pequeña tienda. Entré y decidí comprar algo para pasar el rato. Recordé que no me quedaba apenas gel ni champú y vi que allí tenían toda una colección de productos europeos de higiene, me sorprendí. Elegí el champú que quise, (pantene pro-v para cabellos normales, el mas sencillo) y busqué el gel, cuando estaba a punto de desistir el dependiente me viendo que quería comprar el pack completo me señaló unos pequeños botecillos que descansaban en una repisa, for body dijo con su acento del medio oriente... compré el bote de gel mas grande que encontré, 250 ml, que al lado de mi bote de champú parecía un botecillo de hotel... Definitivamente no hay esperanza... son unos susssiossss....

03 febrero 2008

Gris - Blanco - Marrón


Gris - Blanco - Marrón - Gris - Blanco - Marrón


Hace poco mas de un mes la combinación de colores era solo Gris - Gris - Gris y no se si a estas alturas prefiero que hubiese seguido así...


De nuevo nieva en Teherán.


Cuando con la gente y les digo que estoy aqui, en Teherán, en Irán me preguntan de todo, si soy militar, si estoy de mochilero o cosas así... pero lo que nunca creerían es que nieva constantemente... He de reconocer que yo nunca habría imaginado Irán como un país en el que pudiera hacer tanto frio y tampoco en el que nevara de esta forma. La gente habitualmente asocia Irán a desierto, a Irak o a Afganistan, a un monton de moros malvados con Kalashnikov al acecho para dar el golpe a occidente... En gran parte equivocados.


No deja de nevar en Teherán.


Cada día de nieve supone una semana de lodo. De zapatos echados a perder. De atascos, de calles cortadas y de frio intenso. Cada dia de nieve supone el temor al cierre del aeropuerto, a no poder salir de aqui. A ser mas uno de ellos...


Nieva en Teherán.


No podríamos estar mas equivocados. En Irán la gente es sencilla. Tienen un sentimiento que ronda lo presuntuoso y sin embargo solo son una lamentable réplica de lo que algun día fueron. Así que no me imagino al iraní medio, triste, de mirada gris, anodino y sin la fuerza moral suficiente como para plantar cara a su propio gobierno dando por culo a cualquier otro país...

En Irán efectivamente hay desierto. Mucho desierto, de hecho el país es tres veces España y tiene cerca de 70 millones de personas de las cuales algo mas de 20 millones viven en Teherán y alrededores, por lo que la mayoría del país está deshabitado... Desierto... Sin embargo nada tienen que ver con Irak o Afganistan. Los iraníes (chiítas) odian a los Iraquíes (sunitas) y desprecian profundamente a los afganos. Para ellos Irán es el centro de Oriente Medio y la mayor potencia islámica... tal vez sea cierto.


Y pese a todo... a mi lo único que me preocupa es que sigue nevando en Teherán.


Si nieva mis días se hacen mas dificiles en una ciudad que ya es dificil por su propia naturaleza. Si nieva las calles son mierda. Si nieva no hay clases de farsi. Si nieva no hay gimnasio. Si nieva no despegan aviones. El tráfico se multiplica. Andar por la calle se hace imposible y lo mejor es encerrarse en casa... siempre que haya gas. Segundas reservas mundiales de gas y con el gas cortado en medio país... Así es Irán.


Creedme. El día que encuentre algo realmente bueno en Irán estaré encantado de comunicarlo.


Hasta entonces... nieva en Teherán.

23 enero 2008

Ciudades de paso

Aqui la vida pasa sin darse cuenta. Hay un ambiente cargado de tedio que te embarga y no estás bien ni estás mal. Solo estas. Los días pasan sin mas y salirse de la rutina significa salir del país... o al menos de la ciudad.

Teherán te castiga, es una ciudad puta. Te golpea cuando llegas, te golpea cuando sales a la calle, te golpea cuando haces algo por ella, te golpea siempre. Te asfixia los días en los que las nubes de mierda flotan entre las calles, te hiela los huesos y te quita la vida cuando caminas por sus calles sin asfaltar, sin aceras, sin cuidar. Calles llenas de nieve, basura y hielo. Por las que caminar se hace imposible y sin embargo lo hacemos a diario y nos gusta, lo hacemos dos veces.

Teherán sin embargo tiene algo por el sur que se llama centro, el centro es algo que no vivimos. Es algo donde las mujeres se tapan mas de lo normal. Donde la gente aun viste pantalones bombachos y los hombres se atusan la barba. El bazar se pierde entre mil calles que huelen a detritus y especias, a basura y esencias, el bazar es Irán, el bien y el mal. Las calles están decoradas con inmensas pintadas antiimperialistas. Y de vez en cuando sonries ante una descarada falta de respeto hacia el país que dirige el mundo. Tienen pelotas, son inconscientes, se creen los mejores, son muy tristes.

Aqui las cosas pasan sin mas. Un día nieva y al día siguiente el país se paraliza. Irán tiene las terceras reservas mundiales de gas y sin embargo la gente huye de sus casas en el norte hacia las de sus parientes del sur porque lo que llamaban hogar ahora se llama nevera. 15 grados bajo cero no se aguanta facilmente. Los radiadores dejaron de funcionar con las primeras nieves y las cañerías se congelaron al final.

Ahora mismo, en estos días postnevada, Teherán es un barrizal. Nunca aprendieron que la sal despeja las calles, no. Ellos se contentan con echar grava que sacan de algun descampado cercano y lo que un día es una calle blanca a medio día es un lodazal asqueroso. En ocasiones te preguntas si de verdad les gusta parecer cerdos. Su aspecto es deplorable en la mayoría de casos y el lodo que pisas media hora al día no contribuye a arreglar ese asunto.

Irán sin embargo tiene cosas interesantes. Su historia es increible. Pero desde hace treinta años su cultura no existe. Ahora la joya de oriente medio es un país de lamentos. De quiero y no puedo. De mentirosos compulsivos y de maravillas descuidadas. Las ciudades del sur, Esfahan, Shiraz y Persépolis, sus mezquitas, sus puentes... incluso la esencia de las cosas mas bellas se pierde con las sistematicas prohibiciones de un régimen absurdo.

Aqui las cosas pasan sin mas... No sabría decir si estoy contento o estoy triste. Solo estoy... y mientras tanto, apuro los días para el proximo viaje.

Así son los días en Irán. Una vida extremadamente simple como antesala de un viaje tras otro. Un limbo entre dos mundos... entre dos tiempos. Una ciudad de paso. Un año de paso.

15 enero 2008

Esta historia está basada en un hecho real...

Como algunos ya sabreis, conseguir que entre dinero a Iran es bastante complicado. Algunos estareis familiarizados con las sanciones del GAFI impulsadas por EEUU así que no redundaremos en el tema. Pero si os diré que esas complicaciones, en un principio destinadas a entorpecer el desarrollo empresarial iraní y el sistema financiero local se extienden a todos aquellos que estamos aqui. Yo incluido y al igual que yo, la oficina comercial y la embajada.

Aqui en Teherán, internet es un bien poco menos que de lujo, y el internet de alta velocidad mas aún. Es un bien escaso y cada zona tiene una serie de operadores. En concreto en esta zona opera uno que se llama Shatel. Este operador dispone de una serie de puertos para toda la zona, y cuando uno de esos puertos queda libre hay "literalmente" hostias entre los comerciales para quedarse con ese puerto y ofrecerlo a sus clientes. Así pues, sin pueto no hay conexión (es lo mismo que nos pasa a nosotros en casa, que no hay puertos y no nos podemos poner internet). Por otro lado, aqui el sistema bancario y la domiciliación de recibos es algo que todavía no han descubierto. La gente paga en mano y a tocateja sus recibos de todo tipo. Así que internet es uno mas de esos recibos. Un hombrecillo se deja caer por la oficina de vez en cuando para cobrar la mensualidad y se va satisfecho y con un té al que le invitan.

Pues bien. Como no llega el dinero a Irán no llega el dinero a la ofi, como no llega el dinero a la ofi no hay dinero para pagar ni sueldos, ni material y como uno mas, no hay dinero para pagar internet, como no hay dinero para pagar internet el tipejo, que lo sabe, no se pasa por aqui, pero como no ha habido dinero para pagar internet, los de Shatel que no están al tanto de quien somos sino que tenemos una conexión de la hostia que actualmente no pagamos, que hacen? nos la cortan. Si no pagamos a shatel, nos cortan la conexión y si nos cortan la conexión que pasa con nuestro puerto? que se lo dan a otro... Así que hoy, de repente todo el mundo en la oficina se ha revolucionado porque nos han amenazado con dejarnos sin internet, y por consiguiente sin puerto, que supone quedarse sin internet el tiempo que haya hasta que alguien deje un puerto libre (algo realmente complicado, nosotros llevamos tres meses esperando y todavía no se ve la luz al final del tunel). Ha habido alarma general. Os imaginais una oficina comercial sin internet?

"Hassan (el pirata hombre para todo) corre a Shatel a pagar"

"rapido abre la caja fuerte y saca el dinero para pagar"

" no hay dinero para pagar"

" rapido cuanto dinero tenemos entre todos"

"hassan, rapido coge todo este dinero y llevalo a Shatel"

"Shatel, nuestro chofer va para allá con el dinero, guardadnos el puerto"....

Y todo esto, en un edificio oficial, que depende de una embajada, en el que hoy por hoy la gente está trabajando sin cobrar y los únicos que tenemos dinero somos los becarios y la jefa...

El mundo al reves... Así es Iran!

14 enero 2008

Down with the U.S.A.


Sin ánimo de ser tachado de "convertido al régimen" y citando las palabras de un miembro de mi equipo de hockey, lo que diga el señor Bush me lo paso yo por donde me paso la esponja...




Te levantas un día, vas al trabajo y lees en los mails de tus amigos mensajes supuestamente alarmistas acerca del señor Bush haciendo gala de su diarrea verbal. A todos aquellos que todavía se creen lo que sale en las noticias... el señor Bush es una marioneta, éste es un país de mentira y los medios son unos pequeños cabrones que se dedican a hacer y deshacer.




Como bien dijo Condeleeza Rice en Israel por escrito al señor Bush: "Callate la boca, George"